Port USB en façade

Ce soir, on ajoute le port USB en façade. Ça sera beaucoup plus pratique qu’un câble qui doit aller se faufiler jusqu’au port mini USB de la carte contrôleur Melzi (et plus robuste).

On commence par découper une plaque d’aluminium aux bonnes dimensions.

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Perçage des 2 trous de fixation du port USB.

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Ouverture de la plaque pour rendre le port USB accessible. Ici j’ai utilisé une fraiseuse, mais a défaut, on peut se débrouiller avec une perceuse et un coup de lime, c’est plus bourrin.

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Voici la façade USB assemblée avec 4 trous pour la fixer sur le socle de l’imprimante.

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Et c’est maintenant que la boucherie commence… J’avais prévu des passages de fils assez larges dans la base. Le fil USB passe sans problème, mais la prise USB, c’est une autre histoire ! Il a fallu élargir le trou, c’est moche, mais ça ne sera pas visible.

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La sortie du câble n’a pas été simple non plus. Une fois encore, c’est très moche, mais ça sera à l’arrière, sous l’alimentation, donc caché. Les fils du moteur de l’axe Y et de l’interrupteur de fin de course passeront aussi par là.

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La base est prête, on va pouvoir passer à la suite du châssis.

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Avec le bas du boitier de l’imprimante, ça ressemblera à ça :

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Test de l’alimentation et de l’éclairage

L’alimentation est la même que dans le kit de Nophead : « Alpine 500W Silent Power Supply », trouvée sur Ebay pour 17€ (fdpin).

Pour tester une alim, il faut la brancher, basculer le bouton On/Off s’il y en a un. Pour réellement démarrer l’alim, il faut lui envoyer un signal en mettant le fil vert à la masse, comme dans la photo suivante. Je n’avais pas trouvé la réponse en ligne : l’alim s’éteint quand on déconnecte le fil vert de la masse. Le comportement des boutons poussoirs de nos PC (contact momentané) peut induire en erreur (la carte mère s’interface entre l’alim et le bouton pour faire sa tambouille).

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J’hésitais à ajouter un interrupteur lumineux sur l’imprimante. La fonction interrupteur marche très bien, mais pas moyen d’allumer le néon, quelque chose doit m’échapper : pas de patte supplémentaire comme sur un interrupteur à LED.  Finalement je vais m’épargner cette peine : interrupteur au sol sur la multiprise. De plus, l’allumage du ruban de LEDs m’indiquera que l’alim tourne.

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Petite vérification du bon fonctionnement du ruban de LEDs, ici en 9V pour la photo, mais fonctionne nickel en 12V (tension donnée par le vendeur). 3€ les 4 sur Ebay !
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Assemblage de la base

Encore quelques galères !

Avant toute chose, si les différentes parties à assembler ont été peintes, limer tous les « pâtés » qui auraient pu se créer et qui pourraient nuire à l’assemblage du châssis.

Evidemment, mes différents supports (tasseaux) n’étaient pas parfaitement à la même hauteur, il a fallu limer jusqu’à obtenir quelque chose de plat. Cette vérification est très importante pour que le plateau de l’imprimante soit aussi plat que possible.

Les supports sont collés sur la base avec de la colle à bois. L’axe horizontal du milieu (sur la photo) a été légèrement décalé pour permettre l’évacuation de la chaleur des moteurs par les 2 trous de 8 mm.

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En retournant la base pour la remettre à l’endroit, de la peinture du plateau est restée collée sur le plan de travail 🙁

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Perçages supplémentaires

Quelques trous/découpes supplémentaires qui n’étaient pas dans les gabarits originaux de la Sturdy ont été nécessaires :

  • Un trou pour le passage des fils du moteur de l’axe Y parce que je préfère les faire passer sous le plateau comme pour la version Dibond de la Mendel90, c’est plus propre. Les fils de l’interrupteur de fin de course de l’axe Y passeront par le trou qui devait servir à guider les fils sur le plateau.

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  • Dans la version originale de la Sturdy, la nappe passe par le dessus de l’arche. J’ai percé un passage pour la nappe, comme sur la version Dibond, c’est plus propre, et ça ne gênera pas le futur boitier. La fente a été faite à la perceuse, c’est pas une oeuvre d’art. Attention à laisser un espace de planche suffisant pour éviter l’arrachement du haut de l’arche.

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  • Pour finir, il est prévu d’ajouter un bandeau de LEDs en haut de l’imprimante pour éclairer l’intérieur du boitier. Ça fait donc fait un trou de plus.

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Perçage du chassis

C’est là que les petites galères commencent, pas toujours facile de recouper les informations du manuel (version Dibond), des plans OpenScad (version Sturdy) ou manuel de montage générique du wiki.

Quelques points importants en vrac :

  • Mettre une autre planche en dessous de celles à percer, pour pouvoir traverser sans percer le plan de travail (et faire des sorties de forets propres)
  • les gabarits imprimés depuis le Github de Nophead dans le répertoire Sturdy ne sont pas prévus pour passer les fils sous le plateau, mais sur le plateau, il manque donc certains trous dans mon cas (plateau surélevé) et quelques trous sont en trop.
  • la position des gabarits par rapport à certains bords est très importante
  • il faut s’appliquer à percer droit car on perce en une fois les trous de la face avant et de la face arrière, je regrette d’avoir eu la flemme d’utiliser une perceuse colonne, j’espère que ça ira
  • comme on perce en même temps les trous des 2 faces, on se retrouve avec pas mal de trous visibles en face avant alors qu’ils ne serviront que pour la partie arrière de l’imprimante 🙁
  • les pièces de Nophead sont pensées pour compenser des erreurs légères de perçage (1-2 mm), mais il faut s’appliquer

Concernant la base, pas de règle de positionnement importante à suivre.

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Pour la partie en arche, ça se corse un peu. Des pièces du kit permettront de visser la base avec l’arche. Le bas du gabarit doit donc longer parfaitement la bordure basse de l’arche, des 2 côtés (en rouge sur la photo).

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Pour le support vertical gauche (quand on regarde l’imprimante), les 2 bords en rouge sont ceux qui doivent parfaitement coïncider entre le gabarit et la plaque de MDF.

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Pour le support vertical de droite, idem, se sont les bordures en rouge sur la photo qu’il faut absolument privilégier pour l’alignement (toujours les côtés avec les petits trous).

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Je me suis demandé à quoi servaient les 2 gros trous immondes de 8 mm. En fait ils vont se trouver sous l’axe des moteurs, je pense qu’ils sont là pour évacuer la chaleur.

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Assemblage du bloc extrudeur

L’extrudeur est le dernier (gros) morceau de l’imprimante à assembler !

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La première étape consiste à « clipser » les roulements dans la pièce plastique. C’est très très serré, j’ai utilisé un étau pour réussir à les rentrer à peu près correctement. Les écrous M3 et M4 à passer dans les trappes font aussi de la résistance, ne pas hésiter à forcer.

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La fixation de la partie chauffante n’est pas des plus simples non plus. Il faut d’abord coincer tant bien que mal la partie chauffante dans le renfoncement prévu à cet effet. Ensuite on passe les vis avec les rondelles (plate et frein) en penchant légèrement la partie chauffante si nécessaire. Attention à bien utiliser des rondelles M4. Les M3 sont trop courtes pour bien accrocher le plastique de la hotend.

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On assemble le bloc moteur (après avoir passé la vis qui dépasse sur la photo) et fixe le moteur, sans le bloquer !

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On va maintenant utiliser la « hobbed bolt » (une vis avec des petites dents qui entraînent le filament de plastique) pour fixer la grande roue. Si la grande roue (engrenage) ne rentre pas, décaler un peu le moteur pour espacer le petit engrenage. On teste ensuite le bon fonctionnement en passant un morceau de filament dans l’extrudeur. Il faut forcer très légèrement en tournant l’engrenage pour faire rentrer le prendre dans le système. Si nécessaire, ajuster la partie sur ressorts.

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Enfin, on connecte les fils de la résistance et de la thermistance (en les entortillant par paires).

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Partie chauffante (hotend)

Ici, rien à faire, la partie chauffante était déjà assemblée 🙂

2 fils (PTFE, pour limiter la conduction de la chaleur) partent de la résistance chauffante (en rouge) et 2 autres de la thermistance (en blanc). Le tout est bien gaîné et entouré de scotch résistant à la chaleur (normalement !).

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On ajoutera juste un collier de serrage pour maintenir l’ensemble.

Assemblage du moteur de l’extrudeur

C’est ce moteur qui va entraîner le fil de plastique dans la partie chaude de l’extrudeur.

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Le support du PCB se fixe sur le moteur comme dans la photo suivante (fils du moteur sur la gauche).

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Il a fallu limer l’axe du moteur pour créer un méplat comme indiqué ici. L’engrenage s’enfiche sur l’axe presque jusqu’au bout, on laisse un tout petit espace (c’est presque trop ici). Attention à ne pas serrer la vis trop fort pour ne pas casser l’engrenage.

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On connecte les fils du moteur sur la carte électronique de la façon suivante. Pour plein de bonnes raisons, il est recommandé d’entortiller les fils par paires (l’ordre est important).

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Support de la base avec des tasseaux

En concevant le caisson, j’avais prévu de surélever la base avec des tasseaux de 5 cm de haut. Manque de bol, je n’en ai pas trouvé, ça ne doit pas être standard. J’ai donc utilisé 2 tasseaux de 2.5 cm que j’ai collés.

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Des serre-joints permettent de bien maintenir les tasseaux en contact pendant que la colle sèche.

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Quelques vis pour consolider le tout.

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Une fois assemblées, les « fondations » ressembleront à ça.

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Quelques coupes sont à prévoir pour les fils ou la prise USB.

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Enfin, un rapide coup de peinture. C’est pas parfait, mais ça ne devrait pas être trop visible.

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